Если у плоскорельефной резьбы участки фона выбирают лишь на незначительную глубину, то у ажурной их удаляют полностью. Вместо фона остаются пустые фигурные проемы. В зависимости от техники исполнения ажурную резьбу называют также прорезной и пропильной. Резьбу, у которой ажурные проемы выполнены резчицкими инструментами (резаками и стамесками), называют про-резной, а если ножовкой или лобзиком — пропильной.
При изготовлении кружек, жбанов, ледениц, вазонов и другой подобной бондарной посуды бочар сталкивается с необходимостью выполнения ажурной резьбы, хотя порой и не очень сложной. Для выпиливания криволинейных заготовок по внешнему контуру применяют лучковые выкружные, или поворотные, пилы с шириной полотна от 4 до 15 мм. Пилы с широкими полотнами используют при выпиливании крупных заготовок, контуры которых имеют незначительную кривизну, а с узкими — при выпиливании мелких деталей с крутыми линиями изгиба. В отличие от обычной лучковой, ручки выкружнои пилы должны вращаться в станке вместе с полотном. Станок можно изготовить своими руками из березовых или буковых брусков.
Пилу-ножовку с узким полотном, так называемую курковку, используют для выпиливания проемов ажурной резьбы. Кроме того, курковкой можно выпиливать и внешний контур заготовки. Имея несколько курковок с различной длиной и шириной полотен, можно выпилить детали с самыми сложными контурами.
Некоторые бондарные изделия можно с успехом декорировать плоскорельефной резьбой. Узоры, выполненные в этой технике, размещают чаще всего на ручках и крышках, а также на спинках солонок. Известно три вида плоскорельефной резьбы: с заовален-ными контурами (заоваленная, или завальная), с подушечным и подборным (выбранным, подобранным) фоном. Резьба с заова-ленными контурами и подушечным фоном очень близки и различаются лишь тем, что у первой фон плоский и слегка заовален (скруглен), у второй он на всех участках скруглен настолько, что напоминает подушечки самой разнообразной формы. У резьбы с подобранным, или выбранным, фоном (как на то указывает ее название) фон на всех участках целиком подбирают, то есть срезают на определенную глубину.Разработанный эскиз переводят на поверхность дерева с помощью копировальной бумаги. Вдоль контуров переведенного рисунка прорезают узкую двугранную выемку. Одна грань, обращенная к элементам узора, должна быть почти вертикальной, а другая, обращенная к фону, — более пологой. Выемку вырезают в основном резаком или ножом-косяком, но в местах, имеющих циркулярные скругления, можно применять и полукруглые стамески. По сути дела, это та же контурная резьба, только грани выемок имеют неодинаковые, а различные углы наклона к украшаемой поверхности.
Когда все контуры рисунка будут прорезаны, приступают к выполнению одной из разновидностей плоскорельефной резьбы.
Чтобы получить заоваленную (или завальную) резьбу, резаком слегка скругляют (заоваливают) острые ребра прорезанных выемок. Как фон, так и элементы узора в этой резьбе имеют плоскую поверхность и мало чем отличаются друг от друга. Благодаря мягким переходам от элементов узора к глубоко прорезанным контурам, создается впечатление рельефности изображения. От заова-ленной резьбы легко перейти к резьбе с подушечным фоном. Так же, как и у предыдущей разновидности плоскорельефной резьбы, элементы ее узора остаются плоскими, но со стороны фона снимается широкая фаска. Кроме того, каждый участок фона скругляют так, чтобы он имел форму округлого бугорка, так называемой «подушечки».
Само название этой разновидности плосковыемчатой резьбы говорит о том, что основа ее — контурный рисунок, напоминающий гравировку. Такая резьба была широко распространена уже в X веке. Для нее характерна четкость линий. Резьба дает возможность наносить на поверхность деревянных изделий не только геометрические и растительные узоры, но и изображения людей,животных, зданий и любых других объектов окружающего нас мира. Контурную резьбу нередко сочетали с другими видами, например со скобчатой резьбой. В прошлом контурно-скобчатой резьбой украшали знаменитые ярославские прялки. На севере на вырубленных из березы лопатках вырезали узорчатые терема, в которых изображали сцены чаепития, а то и праздничного застолья, а вне теремов — прогулки и катанья на санях... Словом, контурной резьбе посильны даже сложные многофигурные сюжеты.
Каждый элемент контурной резьбы представляет собой двухгранную выемку, или порезку, которую выполняют ножом-косяком или резаком. Выполняют ее двумя последовательными приемами: надрезкой и подрезкой. Сначала контуры рисунка надрезают. Установленный на контуре резак слегка наклоняют к поверхности украшаемого изделия и, углубив его кончик в древесину (приблизительно на 1,5—2 мм), продвигают на себя. Давление на инструмент должно быть постоянным. Это обеспечивает одинаковую глубину надрезки на всех участках узора.
Затем выполняют подрезку. Резак так же ведут на себя, но только наклонив в противоположную сторону (в сторону фона). Если подрезка выполняется с достаточной точностью, то от украшаемого резьбой изделия будут отделяться стружки, имеющие форму трехгранных призмочек.
При набивании обручей на клепках бондарного изделия от случайных ударов киянки и набойки могут появиться всевозможные вмятины. Сами обручи тоже оставляют на древесине вмятины с лоснящейся поверхностью — так называемые жимы или жомы. Если выбоины и другие неровности удаляют, снимая лишнюю древесину, напильниками, циклями, а затем наждачной бумагой, то вмятины удалить таким способом довольно сложно. Не исключено, что на тщательно отшлифованной поверхности вдруг неожиданно могут появиться многочисленные бугорки, точно повторяющие контуры бывших вмятин, нечто вроде контрвмятин, или своеобразных негативов. Что же произошло? Объясняется все довольно просто. Волокна древесины обладают определенной упругостью. После шлифования смятые волокна оказались на одном уровне с остальной поверхностью, имеющей нормальные волокна. При попадании влаги сжатые волокна распрямились и оказались выше уровня отшлифованной поверхности. Отсюда и многочисленные бугорки. Конечно, удалить их не так сложно, но дело в том, что с самого начала при таком выравнивании поверхности клепок удаляется значительный слой древесины, во-вторых, этот метод требует значительной затраты труда. Поэтому, прежде чем приступить к шлифованию поверхности клепок, следует первоначально прежде всего удалить вмятины. Поверхность древесины обильно смачивают с помощью кисти горячей водой. Когда вода через несколько часов высохнет, волокна древесины распрямятся и жомы исчезнут. Теперь смело можно приступать к шлифованию: оно отнимет немного времени, к тому же будет снят минимальный слой древесины.
Крышка готова. Но, прежде чем вставить ее в уторы, необходимо вбить в нее ушко с кольцом. Эти единственные металлические детали изготовляют из стальной или медной проволоки толщиной не менее 5 мм. Проволоку отжигают докрасна на огне и медленно охлаждают на открытом воздухе. После отжига она обретет высокую пластичность, то есть станет мягкой. Конец проволоки зажимают в тисках вместе с оправкой — цилиндрическим стержнем толщиной 30 мм. Следует сразу же сделать несколько колец* они пригодятся для других бондарных изделий.
Проволоку несколько раз обматывают вокруг оправки, укладывая аккуратно виток к витку и получая таким образом спираль В качестве оправки можно использовать обычный лом. Его кладут на какую-либо опору, в которой просверлено отверстие, например на скамью. Один конец проволоки пропускают в отверстие, другой обвивают вокруг лома Готовую спираль зажимают в тисках и распиливают ножовкой по металлу. Когда винт тисков будет расслаблен, спираль распадется на отдельные одинаковые кольца.
Перед тем, как начать выгибать ушко, проволоку проковывают так, чтобы образовались две плоские грани. В процессе ковки проволока нагартовывается и вновь становится жесткой. Для восстановления пластичности ее вновь обжигают. Чтобы петля ушка имела правильную форму, в качестве оправки используют металлический цилиндрический стержень, например болт диаметром 7—8 мм Проволоку сгибают пополам, вставляют оправку и, уложив на край наковальни, поочередно проковывают с одной и другой стороны.
Перед тем как вбить в крышку ушко с вдетым в него кольцом, металл необходимо покрыть защитным антикоррозийным слоем. Медные детали лудят, а остальные воронят. Для тех и других можно также применять олифовый обжиг. О том, как наносить защитные покрытия, можно прочесть в главе «Клепкам держава».
Ушко с вдетым в него кольцом вбивают в отверстие, просверленное в центре крышки, и загибают концы так, чтобы они вошли в желобки, вырезанные полукруглой стамеской.
Иногда возникает необходимость измерить объем нестандартной бочки. Это нетрудно сделать; если под рукой есть стандартная стеклянная или металлическая посуда (12-литровое ведро, 1, 2, 3-литровые банки), то сделать это совсем просто: достаточно залить в бочку воду. Но если бочка рассохлась и не держит воду? Здесь, видимо, проще обратиться к простейшим математическим расчетам, о которых упоминает Я. Перельман в «Занимательной геометрии»: «Надо заметить, что измерить объем бочки совершенно точно — задача весьма нелегкая. Над ней размышлял еще гениальный Кеплер, оставивший в числе своих математических сочинений специальную работу: «Об искусстве измерять бочки». Простое и точное геометрическое решение этой задачи не найдено и по настоящее время* существуют лишь выработанные практикой приемы, дающие результат с большим или меньшим приближением. На юге Франции, например употребляется простая формула:
объем бочки = 3,2 hRr,
хорошо оправдывающаяся на опыте».
Желающие применить эту формулу на практике, должны иметь в виду, что И — высота, R — радиус в самой широкой части и г — радиус в самой узкой части бочки.
Чтобы закрепить форму клепок, полученную при стяжке, а также повысить плотность и прочность древесины, остов закаливают и просушивают. Существует множество способов закалки. Один из них заключается в том, что в остов кладут слой стружек и поджигают. Медленно перекатывая остов с горящими стружками, следят за тем, чтобы древесина внутри его равномерно обожглась, но не обуглилась. В бондарных мастерских для закаливания клепок применяли так называемые мангалки — чугунные колпаки, нагреваемые газом. Остов ставили так, чтобы мангалка оказалась внутри его, а сверху накрывали щитом. При высокой температуре, которая возникала внутри, остов выдерживали от 3 до 5 мин.
Внутренние поверхности остова можно обжечь также паяльной лампой или газовой горелкой. Разумеется, делать это нужно в стороне от дома, в саду или на огороде. Если обжиг производят в мастерской, то обязательно на щите, обитом жестью, или на площадке из кирпичей, соблюдая все необходимые правила противопожарной безопасности. При обжиге также следят за тем, чтобы древесина не обуглилась, а как бы загорела, приобретя золотистый оттенок. Небольшие бочонки можно не обжигать, а высушивать при высокой температуре в духовке или в русской печи.
После закалки и сушки с остовом бочки проделывают те же операции, что и с остовом кадушки: торцуют, зачищают внутри скобелкой, строгают горбачом края клепок и нарезают в них уторы, в которые вставляют одно или два донышка.
Сколоченные заранее донышки вставляют поочередно в уторы, сняв предварительно уторный обруч и ослабив шейный. Как только скосы донышка войдут в утор, шейный обруч равномерно осаживают и надевают вновь с помощью натяга уторный обруч.
Для донца стараются подбирать более широкие и толстые дощечки. Чем меньше стыков у дна, тем оно надежнее. Клепки с отфугованными кромками временно сплачивают на верстаке. Чтобы найти радиус будущего донца, ножки циркуля ставят в углубления утора и опытным путем подбирают такой его раствор, который разделил бы периметр утора на шесть равных частей. Этим же раствором циркуля проводят окружность на сплоченных клепках. Затем в пределах круга на стыках клепок наносят риски, указывающие места установки шпилек. Клепки освобождают из зажима и в кромках напротив рисок сверлят отверстия, в которые вбивают деревянные шпильки. Вместо деревянных можно также применять стальные, которые изготовляют из гвоздей или из листового металла, идущего обычно на обручи. Полоску металла рубят на клинышки, которые острым концом забивают в клепки, а оставшиеся торчать концы расплющивают.
Сбив клепки, донышко строгают с двух сторон и еще раз проводят окружность вокруг отмеченного центра. Ориентируясь на нее, лучковой выкружной пилой выпиливают донце. Затем донце укрепляют в зажиме бондарной скамьи и прямым стругом снимают фаску, придерживаясь принятых пропорциональных отношений.
Перед тем как вставить донышко, с остова сбивают набойкой большой обруч. Донце вставляют в уторы. Кадку осторожно поворачивают донышком вниз и осаживают большой обруч набойкой.
Соединенные вместе кромками и стянутые обручами клепки-боковики образуют так называемый остов бондарного изделия. Временно его собирают с помощью металлических рабочих обручей. Их должно быть два: один соответствующий диаметру верхней части, другой — основанию бондарного изделия.
Сборку конического остова, в данном случае кадушки, начинают с малого обруча. Примерно на равном расстоянии друг от друга к нему прикрепляют с помощью зажимов три опорные клепки. Придерживая каждую вставляемую клепку рукой, заполняют пространство сначала между двумя опорными клепками, а затем и между остальными. Когда все клепки будут вставлены, с помощью набойки и молотка малый рабочий обруч осаживают так, чтобы клепки, составляющие остов, сомкнулись как можно плотнее. После этого на остов надевают большой (нижний) обруч, который также осаживают набойкой.
Собранный остов торцуют, то есть опиливают края пилой по риске, проведенной с помощью рейсмуса. Бондарной скобелкой удаляют внутри остова различные неровности, особенно в стыках клепок. Затем края остова строгают рубанком-горбачом. После этого снимают прямым стругом фаску с внутренней стороны торцов. Она предотвращает скалывание торцов и облегчает вставку донышка в уторы. Завершают окончательную обработку остова нарезкой утора-желобка, в который вставляется донце.
<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none; font-size:10.0pt; font-family:Arial; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> Бондарная скамья — это своеобразный верстак с тисками, удерживающими клепку во время строгания. Ножки скамьи для прочности укреплены подкосами. Под углом 20—30° с одного края к скамье прибита опорная доска. Чтобы угол ее наклона к сиденью был постоянным, под доской укрепляют вертикальный брусок. В прямоугольное отверстие, вырезанное рядом с бруском, вставлен зажимной рычаг, в котором просверлены два отверстия. Снизу выступа к так называемой головке прибит отрезок стальной крученой проволоки. Рычаг укреплен в скамье болтом. В нижнее отверстие рычага вбита круглая палка — она заменяет педали. Перед началом строгания бондарь садится на скамью, кладет <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none; font-size:10.0pt; font-family:Arial; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> клепку на опорную доску и ногой нажимает на одну из педалей. При этом головка рычага наклоняется и прижимает клепку к доске. Крученая проволока, вбитая в головку, способствует более надежному удерживанию клепки. Строгание выполняют стругом или скобелем.